Franco Blitz

Je vois ce que vous voulez dire, mais d'après moi cet 'arceau' ne peut pas avoir une influence sur la rigidité de la caisse.

C'est une profilé 'oméga' d'environ 200 x 15 MM qui va du haut de montant gauche jusque le haut du montant droit et ne touche pas la tôle du toit.
A noter est que les montants sont creux pour les évacuations d'air d'intérieur, donc assez solide.

Pour moi, la 'bosse' dans le ciel du toit est plutôt pour couper le plafond en deux parties et donner un look sportive, n'oubliez pas que chez les premières B cette 'bosse' était noire pour un ciel de toit en blanc.

Helio67 a écrit : ↑jeu. 27 août, 2015 09:19Très instructif 

Est-ce la raison de l'arceau central sur les Manta B ?

Je ne suis pas sur ce savoir se quoi tu parles. De l'arceau qui est sous la peau du pavillon et qui relie les 2 montants de porte ? Ou d'un arceau de compétition ?

Si on parle compétition, le but 1er d'un arceau est de protéger la tête des occupants d'un écrasement. Après bien sur on s'en sert pour rigidifier la caisse, ce qui est théoriquement interdit

Si on décompose un arceau classique 6 points:

- Arceau centrale, le U derrière les sièges, protège de l'écrasement du toit en cas de tonneaux. Pour ne pas tomber en avant ou en arrière lors d'un choc il a besoin de 2 renforts au moins, ceux qui partent vers l'arrière et rejoignent en général les passages de roues AR. (c'est le "1/2 arceau" initial)

- Arceau avant, le U de pare brise, protège de l'écrasement du pare brise lors d'un choc avant. Pour ne pas s'effondrer sur les occupants lui aussi a besoin de 2 renforts au moins. C'est la fonction des tubes horizontaux qui rejoignent l'arceau central au niveau du pavillon.

Ces 2 arceaux et leurs renforts forment ce qu'on appelle un arceau 6 points basic, les fameux 6 points sont maintenus sur des tôles fines (plancher, passage de roue) qui doivent être renforcée localement pour résister au poinçonnement des tubes en cas de tonneaux.

A ce stade là, si on n'ajoute rien on a un cube pas très costaud (l'arceau) dans un cube pas très costaux (la caisse).

Le trous des portes sont toujours là et toujours des points faibles donc on va commencer par renforcer l'ouverture de porte au niveau de l'arceau avec au minimum une barre "horizontale" (pour autoriser l'entrée/sortie) de chaque coté (voir un X). C'est ce qu'on appelle un brace en anglais, un contreventement en français, et ca sert a renforcer une structure parallélépipédique contre le risque de déversement. (croisillons de la tour Eiffel)

Une fois le risque de déversement avant/arrière atténué on va s'occuper du déversement latéral. On va "bracer" (contreventer) l'arceau central avec une diagonale au moins, voir un X. On aimerait faire pareil sur l'arceau avant mais puisque ça n'est pas possible on ajoute généralement une barre horizontale sous le tableau de bord.

A ce stade là le cube intérieur est bien rigide protégeant relativement efficacement les occupants. Les 2 cubes sont liés au sol mais pas au plafond ce qui fait que la caisse se tord toujours a peu près autant. Du coup, en plus de se déchirer comme vu précédemment elle risque maintenant de se déchirer aux jonctions basses de l'arceau, le cube intérieur rigide créant des points durs.

On va donc souder des petites pattes en haut aux 4 coins pour donner une cohésion aux 2 structures ce qui dissipera les contraintes transitant dans la caisse de façon beaucoup plus homogène tout en augmentant considérablement la capacité de la caisse a résister à la torsion dont on parlait plus tôt, même si ca n'est pas le but.

Voila pour l'essentiel, après on continue dans la même logique. On va ajouter des petits braces de tube en tube pour dissiper toujours mieux les efforts. On va multiplier les points de contacts arceau/caisse pour augmenter leur cohésion. On va ajouter des tubes qui vont aller chercher les suspensions car les efforts de torsion agissant sur la caisse viennent des chocs de la caisse sur la route. Etc.

Et un arceau soudé donne plus de "rigidité" (suivant ton explication) qu'un boulonné, je pense.

Je ne sait plus sur quelle photo j'ai vue ça, mais l'arceau était ,en partie, soudé sur le montant du pare brise.
j'essaye de retrouver, pour montrer.

Au passage, avec toutes mes excuses à tigrairmscher, pour ce hors sujet qui est très instructif.

Clairement oui. Après c'est qu'une histoire de quantité de points de contact. Les boulons font bien le boulot mais il est difficile d'en mettre partout. La FFSA insiste pour que les arceaux soient boulonnés car ils n'ont pas la capacité de vérifier les soudures, alors que vérifier la présence d'écrous est facile. Et leur but est la protections des occupants pas l'intégrité de la voiture.

Je peux dissocier le sujet au besoin

SleeperStyle a écrit : ↑jeu. 27 août, 2015 18:59Je ne suis pas sur ce savoir se quoi tu parles. De l'arceau qui est sous la peau du pavillon et qui relie les 2 montants de porte ?

Ce n'est pas du tout un arceau, mais ça se présente comme ça, c'est pour ça que j'ai mis arceau entre parenthésés.

Les montants sont assez costaud, ils montes jusque le toit, après ces deux montants sont relayé un à l'autre par une profilé oméga de 200 x 15MM env. et une épaisseur de 0,8 ? MM.

C'est çe que j'ai compris oui, c'est un arceau aussi, littéralement. "Arceau" caractérise une forme courbe, en forme d'arc.

Il est fait pour raidir la tôle du pavillon, lui permettre de garder sa forme courbe et donc assurer sa mission de transmission des efforts entre autres choses. Si on fait simple, la tôle du pavillon et ce petit raidisseur à section oméga comme tu dis forment un profilé "rectangulaire" qui à la même fonction qu'un arceau de Kadett E Cab, par exemple.

C'est le toit qui fait l'essentiel du boulot mais sans ce petit renfort il n'y parviendrait pas durablement. Toute tôle de grande dimensions doit être raidit pour ne pas plier sous son propre poids dans un 1er temps, et pour ne pas plier sous charge dans un 2nd temps. (phénomène de buckling)

Aujourd'hui on a bossé un peu sur la kadett, comme c'est moi qui ai pris les photos c'est moi qui poste (désolé pour la qualité téléphone j'avais que ça...)

Le démontage a bien avancé.





Pas de mauvaise surprise, elle est super saine (pour une kadett )







Les plaques d'isolant collées dans le coffre et dans l'habitacle sont parties (une journée de boulot entière...)





quelques photos du dessous pour montrer l'état général





Le train avant est légèrement plié, il faudra en retrouver un et le renforcer + skidplate comme sur les série 1000 pour que ca n'arrive plus



Fin de journée aujourd'hui, l'échappement est tombé (toutes les vis collecteur/descente ont cassé... pas grave il ne sera pas réutilisé de toute facon). reste a tomber le moteur, les trains et le pare brise et elle sera a poil



Julien a déja commencé a accumuler des pièces de remplacement pour le remontage (portière, ailes, et on peut entre-apercevoir un jeu de jantes fuchs forgées si on regarde bien ) mais ca ne servira pas avant un moment

Bizarre que le train avant ne soit pas fermé ? j'ai toujours pensé qu'il n'y avait que la traverse 1200 qui était ainsi

C'est le contraire.
Elles ont toutes le même train sauf la GT/E.

Si tu parles de la petite déformation de la traverse c'est rien, tu peux la redresser à la pince si elle n'est pas complétement vrillée ou désaxée. Pour moi un train plié c'est des triangles tordu au minimum

Jusque là elle a l'air globalement propre